Il mio copri spalle

Eccolo!!

Questo copri spalle può vestire all’incirca un taglia 42/44 e consiste in 3 strisce a forcella di 148 anelli la prima è contornata da 4 giri di archetti formati da  1 m bassa che unisce 4 anelli e 5 catenelle, per  altri 3 giri sempre 1 m bassa e 5 catenelle, mentre sul lato corto le catenelle sono 7 e la maglia bassa è fatta al centro, alla base degli anelli. La seconda striscia è uguale alla prima ma durante l’ultimo giro di archetti è unita alla prima e la terza è uguale alla seconda, ma, sempre durante l’ultino giro, oltre ad essere unita alla seconda si unisce anche in parte alla prima per formare le 2 maniche

Ho usato un cotone n. 3 con uncinetto n. 2 o 1,75 per cotone

Dopo aver fatto la prima striscia senza tagliare il filo toglierla dalla forcella

1° giro: fare 7 catenelle, entrare con l’uncinetto nei primi 4 anelli e fare 1 m bassa, proseguire con 5 catenelle e 1 m bassa fino all’ultimo gruppo di 4 anelli, a questo punto fare 7 catenelle, 1 m bassa nel punto base della lavorazione  a forcella, 7 catenelle, 1 m bassa prendendo i primi 4 anelli e proseguire fino agli ultimi 4 anelli con gli archetti di 5 cat e 1 m bassa, ancora 7 catenelle e 1 m bassissima nel punto di partenza.

2° giro: con 2 m bassissime portarsi al centro del primo archetto e fare 1 m bassa, 5 catenelle e 1 m bassa sulla m bassa sottostante, 5 catenelle e ripetere gli archetti  con 1 m bassa in ogni archetto e 5 catenelle, arrivati all’angolo si fa 1 m bassa sulla m bassa che unisce i primi 4 anelli e si ricomincia con gli archetti di 5 catenelle anche su quelli di 7, terminare con 1 m bassissima sulla prima m bassa di inizio giro

3° giro: con 2 m bassissime portarsi al centro del 1° archetto e fare 1 m bassa, questo giro è tutto di archetti di cat e 1 m bassa, chiudere il giro con la solita m bassissima sulla m bassa iniziale

4° giro: portarsi al centro dell’archetto e fare 1 m bassa, 7 catenelle e 1 m bassa nello stesso archetto, così abbiamo completato l’angolo. Continuare con gli archetti di 5 catenelle fino all’angolo seguente e ripetere  1 m bassa, 7 cat, 1 m bassa nello stesso archetto, proseguire per tutto il giro ricordandosi di formare l’angolo, chiudere il giro nella m bassa iniziale e tagliare il filo

l’angolo

Per la seconda striscia si fa come per la prima fino al 3° giro

4° giro, invece delle 7 catenelle del primo angolo se ne fanno solo 3, si entra con l’uncinetto nell’archetto d’angolo della prima striscia e si fa una m bassa, 3 catenelle e 1 m bassa nello stesso archetto della seconda striscia, 2 cat, 1 m bassa nel 2° archetto della prima striscia, 2 cat, 1 m bassa nel 2° archetto della prima striscia, proseguire fino all’angolo seguente alternando 2 cat e 1 m bassa nella prima striscia e 2 cat 1 m bassa nella seconda, per l’angolo 3 cat 1 m bassa nell’angolo della prima, 3 cat e 1 m bassa nell’angolo della seconda e poi terminare tutto il giro normalmente come nella prima striscia

Per unire la terza si fa come per la seconda, ma arrivati alla fine dell’unione si fa il lato corto e per l’angolo 3 catenelle, piegare a metà il copri spalle nel senso della lunghezza per unire i sotto manica, quindi 1 m bassa nell’archetto d’angolo della prima striscia 3 cat, 1 m bassa nello stesso archetto, unire 4 o 5 archetti alternando 2 cat e 1 m bassa nella prima, 2 cat e 1 m bassa nella seconda, fino a raggiungere il punto in cui iniziare l’unione per la seconda manica e terminare nel punto di partenza del giro.

Non tagliate il filo

il sotto manica

 Per il bordo della manica con 1 m bassissima portarsi nel 1° archetto e fare 3 catenelle che saranno contate come 1 m alta, 3 m alte nello stesso archetto (= 4 m alte) proseguire facendo 4 m alte in ogni archetto, e terminare con 1 m bassissima sulla terza delle catenelle iniziali

inizio del primo giro del bordo

2° giro: senza fare catenelle, infilare l’uncinetto sotto la barretta della prima m alta e fare  1m bassa e 2 catenelle per formare quella che sarà contata come la prima m alta in rilievo, a questo punto si prosegue con un’altra m alta in rilievo presa passando sotto la barretta e 2 prese passando sopra , cioè infilando l’uncinetto da dietro verso davanti e tornando dietro.

La prima maglia sarà sempre sostituita da una m bassa e 2 catenelle e i giri saranno chiusi con una m bassissima nella seconda catenella del punto iniziale, fare 3 giri i questo modo o anche di più se vi piace, e come rifinitura fare 1 giro di m basse, ma sempre alternando 2 prese davanti e 2 prese da dietro

Per il bordo del fondo fare la stessa cosa che per le maniche.

ed ecco come viene il bordino a costa

Fermare e nascondere tutti i fili ed è fatta!!!

Se volete sapere come si fanno le m alte in rilievo provate  a guardare qui...  parla per mezz'ora (in inglese) ma poi fa vedere bene:  http://www.youtube.com/watch?v=m5hN9hNHG_U

Presine

Anche queste ho imparato a farle più o meno a 11 anni, naturalmente mi ha insegnato la signora Italia, lei le faceva in lana e di soli 2 colori, e quando eravamo lì, sul suo divano, tutte e due con uncinetto e gomitoli....   chissà se si rendeva conto che avrebbe scatenato una tale passione in una bimba che a 11 anni ne dimostrava solo 9 ...

ho usato cotone snappy ball di Adriafil  e  uncinetto n. 2 

Anello di filo o 6/7 catenelle chiuse ad anello

1°) colore A 18 m alte
2°) colore B 2 m alte nello spazio tra una m alta e l’altra del 1° giro, saltare 2 maglie
3°) colore A 2 m alte 1 cat 2 m alte nello spazio tra le prime 2 m alte del giro precedente, salt 2 maglie
4°) colore C per tutti i giri fino alla fine, 3 m alte 1 cat 3 m alte nello spazio di 1 catenella
5°) 4 m alte 1 cat 4 m alte nello spazio di 1 cat 
6°) 5 m alte 1 cat 5 m alte nello spazio di 1 cat
7°) 12 m alte nello spazio di 1 cat
farne un’altra allo stesso modo volendo si possono fare colori diversi..

unire le 2 presine rovescio contro rovescio e partendo dallo spazio tra 2 ventaglietti di 12 maglie col colore B unire a maglie basse passando l’uncinetto nello spazio tra 2 maglie controllando di fare lo stesso anche dietro, alla fine del ventaglietto proseguire verso il centro con maglie bassissime leggermente allungate lavorate sul punto di unione dei ventaglietti fino al giro dello stesso colore, cioè il secondo giro, ruotare il lavoro e tornare allo stesso modo verso l’alto, proseguire sul successivo ventaglietto di 12 m…. alla fine fare 15/20 catenelle per l’anello da appendere.. 

Non spaventatevi se prima dell’unione delle 2 presine sembrano un po’ bombate, poi vanno a posto

Sì, sono in gardo.....

L'ho fatto...

 Ispirandomi alle Little Star di Alessia

                                     

                                                                       

sono partita con 10 catenelle, più 3 per formare la prima maglia  alta. Poi puntando l'uncinetto alla base di queste 3 catenelle, cioè nella 4° dall'uncinetto

 ho fatto altre 2 maglie alte nella stessa maglia di base

e 1 sulle successive 8 catenelle, 6 maglie alte nell'ultima catenella

 1 maglia alta su ognuna delle succesive 8 catenelle e 3 maglie alte nella stessa catenella d'inizio.

Chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 di inizio. E questo è il primo giro.

 2° giro: 3 catenelle, una maglia  alta nella stessa maglia di chiusura del primo giro,

2 maglie alte alte su ciascuna delle 2 maglie alte successive, 8 maglie alte , 2 maglie alte su ognuna delle successive 6 e ancora 8 maglie alte. 

Chiudere con una maglia bassissima

3° giro: una catenella per sostituire la prima maglia bassa, 10 maglie basse, 4 mezze maglie alte, 2 maglie alte su ognuna delle seguenti 12 maglie sottostanti, 4 mezze maglie alte, 10 maglie basse . 

Chiudere con la maglia bassissima

Per il 4° giro: 2 catenelle , 1 mezza maglia alta su ogni maglia del giro precedente.

Col 5° giro inizia la tomaia: prendete il secondo colore. Il cambio io lo faccio così, prima di chiudere il giro: punto l'uncinetto nella seconda catenella d'inizio, formo il nodino che si fa generalmente all'inizio lavoro, lo metto sull'uncinetto

e lo faccio passare attraverso le 2 maglie

Il 6° giro è tutto a maglie alte in rilievo prese da dietro, cioè facciamo le 3 catenelle di inizio poi, puntiamo l'uncinetto da dietro verso davanti nello spazio tra la prima e la seconda maglia,

lo facciamo passare sopra la maglia e lo introduciamo nello spazio tra la seconda e la terza

gettiamo il filo, facciamo uscire l'uncinetto

e concludiamo la maglia alta

Facciamo così tutto il giro, e chiudiamo con la solita maglia bassissima.

In questo modo si forma un "contorno" che agevola la posizione della tomaia e crea un effetto cucitura nella parte sotto

7° giro: 3 catenelle, 14 maglie alte. Per cominciare a chiudere la punta si ripete per 6 volte questa sequenza: 2 maglie alte chiuse assieme (cioè si inizia la maglia  alta senza chiuderla, si inizia anche la seconda

e poi si chiudono in una sola volta)

2 maglie alte terminando con le 2 chiuse assieme. 15 maglie  alte. 

Chiuedre il giro.

 

 7° ed ultimo giro: 3 catenelle, 15 maglie alte, ripetere la sequenza di 2 maglie alte chiuse assieme + 2 maglie alte per 4 volte, 16 maglie alte e chiudere.

Particolare della punta

Per la destra: col nodino d'inizio sull'uncinetto contare 10 maglie alte dall'inizio del giro e, puntando nell'undicesima, fare 1 maglia bassissima, 2 catenelle invece di 3 e 3 maglie alte, 2 catenelle girare il lavoro e continuare per 5 giri totali. Alla fine del 5° giro fare 4 catenelle e con una maglia bassissima formare un archetto fermandolo sulla 4° maglia  alta. Girare e fare 5 o 6  maglie basse e fermare con 1 maglia bassissima all'inizio dell'archetto

Fare il cinturino sinistro in modo simmetrico alla destra

Fermare bene e tagliare tutti i fili e attaccare un bottoncino

Fatte!

Ho usato avanzi di cotone di un cotone grosso circa come un cablé n. 3, ma   particolarmente morbido e  ho dovuto usare un uncinetto n. 2 per cotone (1,75 mm.) per fare un lavoro un po' sostenuto. 

 Prima avevo fatto queste

 

 col cotone messo doppio e uncinetto n. 3,5. Nonostante lo spessore maggiore la morbidezza è quasi la stessa e non mi convincevano. Naturalmente il modello è leggermente diverso e più semplice perché ci sono meno maglie e meno giri... e, di conseguenza, sono anche più veloci... quasi quasi faccio un tutorial anche di queste....... 

Liberare la mente

Esperimento romanian lace bloccato, bloccato da una questione tecnica: come trovare il modo e anche  lo spazio per fare un supporto abbastanza grande, delle dimensioni di uno scialle? Non lo so ancora, alla fine credo che farò una stola, almeno posso spostare man mano il lavoro.....   ma lo scialle è stata la prima idea....

E così, mentre penso a come andare avanti con i lavori iniziati... e siccome i lavori iniziati non sono pochi... e siccome tanto normale non sono.....     mi sono messa fare queste presine così, per liberare la mente. Le so a memoria, non devo seguire spiegazioni, non devo contare continuamente i punti, bastano una quarantina di grammi di cotone  e si fanno in poco tempo, sono utili e si possono fare di tutti colori, con gli avanzi di cotone e, se gli avanzi di un solo colore non arrivano a 40 grammi, sono molto belle anche a righe:

 

 Non le ho inventate io, fanno parte degli insegnamenti della signora Italia ( quella che mi ha insegnato ad usare l'uncinetto, ma soprattutto ad amarlo),  ripescate dalla memoria quando, qualche anno fa, sfogliando riviste di uncinetto le ho trovate pressochè identiche e poi le ho ritrovate nuovamente in rete pubblicate da persone diverse di diversi Paesi. 

 Come detto prima, ci vogliono circa 40 grammi di cotone, ho usato avanzi di "snappy ball" di "Adriafil" che è grosso circa come un cablè n. 3, e un uncinetto n, 2

la grossezza del filo non conta molto, certo se è molto sottile, protegge meno dal calore, ma la lavorazione viene piuttosto spessa e per la grandezza si può andare  avanti finchè si vuole. 

Si inizia con un anello di filo e al suo interno si lavorano 12 maglie basse per il primo giro e 2 maglie alte sopra ognuna delle maglie basse per il secondo, per un totale di 24 maglie, come sempre si inizia con 3 catenelle al posto della prima maglia  alta e si chiude in cerchio con una maglia bassissima nella terza catenella di inizio. Poi si prosegue  a maglie alte in rilievo, prese sotto la barretta della maglia  alta sottostante, o prese sopra. Per comodità chiamerò in "rilievo dritto"  quelle prese passando sotto, in "rilievo rovescio" quelle prese passando sopra, perchè alla fine l'effetto è un po' quello del dritto e del rovescio. 

Invece delle solite 3 catenelle di inizio giro, dopo aver chiuso con la solita maglia bassissima nella terza catenella d'inizio del giro precedente, questa volta si fa una maglia bassa presa sotto le 3 catenelle del giro precedente e 2 catenelle e questo all'inizio di ogni futuro giro, poi si fanno due maglie alte in rilievo dritto sotto la seconda maglia del giro precedente. In questo modo abbiamo 3 maglie alte in rilievo sopra le due sottostanti e abbiamo fatto un aumento. Sulle seguenti due maglie si fa: sulla prima una maglia alta in rilievo rovescio e sulla seconda 2 maglie alte in rilievo rovescio. Si prosegue per tutto il giro alternando una maglia  alta in rilievo dritta sulla prima e due sulla seconda e una maglia  alta rovescia sulla prima e 2 sulla seconda. Per i giri successivi cambia solo il numeo delle maglie singole di ogni spicchio, quindi una maglia  a dritto o a rovescio, su ogni maglia  a dritto o a rovescio del giro precedente  e 2 sull'ultima  dello spicchio.

Quando avrete ottenuto la grandezza desiderata, chudete con una maglia bassissima, e fate 15 catenelle, girate  e fermate con una maglia bassissima nel punto di inizio delle catenelle, rigirate ancora  e fate 20 m basse all'nterno dell'anello di catenelle. Fermate e tagliate il filo. Con un filo contrastante fate un giro di maglie basse sul lato superiore del primo spicchio entrando con l'uncinetto non sopra la maglia  alta, ma nello spazio tra una maglia  e la seguente. Arrivate all'ultimo spazio del lato superiore del primo spicchio invece di una maglia bassa ne fate due, ruotate il lavoro verso destra e proseguite sul lato obliquo facendo altre 2 maglie basse nello tesso spazio e,  senza stringere troppo i punti, 1 maglia bassa su ogni barretta delle maglie alte del lato, fino alla penultima, fate una catenella, ruotate il lavoro e proseguite sul lato delllo spicchio seguente e, allo steallo stesso modo, contornate tutti gli spicchi. In teoria la presina sarebbe finita così, ma siccome il punto usato è reversibile, cioè uguale dalle due parti del lavoro, io contorno anche dall'alto lato. In queto caso ho usato lo stesso colore, ma  si possono usare anche 2 colori diversi , e si ottiene un bell'effetto. Oppure invece di contornare con maglie basse, si possono fare dei ventaglietti di maglie alte, o maglie basse e pipiolini, o punto gambero..... o quello che vi viene in mente. 

Si capisce qualcosa? Spero di sì....... 

Costruzione modello di base per maglioncino da donna: la manica (4°)

Ed eccoci alle maniche:

Per la manica si prende la misura della circonferenza del polso TU, la misura della circonferenza del braccio nella parte più ampia RS e la misura della lunghezza del braccio dall'attaccatura alla spalla fino al polso IO, per la manica lunga, o  fino a dove si vuole che arrivi la manica 3/4 o corta.

La lunghezza della manica IO resta invariata. Alla circonferenza del polso T U si aggiungono 5 cm.  La circonferenza superiore R S serve solo  indicativamente perchè si trova moltiplicando per 3 l'altezza dell'arrotondamento della manica I  2 che a sua volta si trova dividendo per 3 la larghezza reale del dietro (anche qui non so in base a quale strano calcolo....)
Per il polsino 1 O si calcolalno indicativamente 5cm di altezza per le maniche lunghe e 3 per quelle corte.La lunghezza del braccio interno R T,quella dove andranno gli aumenti,  si ottiene dalla lunghezza totale I O meno la rotondità della manica I 2 meno l'altezza del polsino 1 O

Per formare l'arrotondamento della parte superiore della manica si tengono 8 cm dritti nel caso di corporatura media, 10 in caso di taglie abbondanti o da uomo, nella parte più alta 4 5
e 4 cm per parte ( o 5 se ne sono calcolati 10 nella parte superiore) all'inizio delle calature R e S

A questo punto abbiamo tutte le misure che ci servono per costruire il nostro modello base.
Per ogni dubbio o chiarimento contattatemi attraverso i "Commenti" qua sotto.
Vi ricordo che questo è il modello  base che subirà ulteriori trasformazioni per modelli particolari che seguiranno il vostro gusto e la vostra creatività  infatti, se finora è stato un po' complicato, il bello arriverà in seguito.......
Ma non preoccupatevi, io piangevo dalla gioia quando alle superiori prendevo 4 in matematica!

Costruzione modello base per maglioncino da donna prime modifiche: il davanti (3°)

A questo punto per il davanti abbiamo solo poche modifiche: i centimetri in più per il seno non sono  per chi ha una circonferenza all'altezza del seno inferiore ai 90 cm, perchè comunque la maglia è elastica.
Anche se usiamo schede con disegni simmetrici non conviene fare il davanti più lungo perchè non coinciderebbe il disegno sulle cuciture, ma i centimetri che dovremmo fare in più conviene divideri metà sul davanti e metà sul dietro, in quella che è la misura dal bordino all'inizio delle calature del giro manica.

Se invece decidiamo di fare alcuni centimetri  in più sul davanti, dovremo riprendere l'eccedenza durante la confezione, con la cucitura, facendo coincidere perfettamente il dietro con il davanti dal bordino al giro manica cucendo più morbidamente il davanti soprattutto verso la parte più alta, cioè verso l'altezza  del seno. Oppure si può creare una pince sia col metodo dei giri accorciati o, se la lana è abbastanza sottile, con una cucitura proprio come se fosse tessuto, ma il metodo lo vedremo più avanti.

Ecco uno schemino dei centimetri da aumentare secondo la circonferenza del seno

Nel davanti dobbiamo considerare lo scollo: abbiamo visto che la larghezza si ottiene dalla misura delle spalle diviso 3, la profondità invece si ottiene raddoppiando l'altezza della calatura della spalla che abbiamo stabilito di 4 cm, quindi 8 cm. Anche questa misura varierà secondo il nostro gusto o esigenza.

Nell'esempio abbiamo la misura delle spalle di 40 cm, e 40 non è divisibile esattamente per 3, ma dà come risultato 13,33333 all'infinito. Se facciamo il contrario 13 per 3 dà 39 mancherebbe 1 cm per arrivare a 40, allora possiamo scegliere se distribuire mezzo centimetro per spalla tenendo 13 cm per lo scollo:

o aggiungere 1 cm allo scollo ottenendo delle spalle leggermente più piccole ma con cifre senza decimali:

Io, personalmente, preferisco la seconda.

Costruzione modello base per maglioncino da donna prime modifiche: il dietro ( 2°)

Ricordatevi: man mano che fate i calcoli segnate i risultati sullo schema
  
Altezza totale si prende l'altezza totale del davanti  A B e si tolgono generalmente 4 cm del seno, ma quesa cifra può variare:  maggiore in caso di seno abbondante, minore se è piccolo.
  
Altezza del giro manica si calcola prendendo la lunghezza della vita AP, si tolgono i 4 cm dello sbieco delle spalle e si divide per 2....   non chiedetemi perché, in base a cosa, ma prendetela per buona.... 

Altezza del fianco dal bordino all'inizio del giro manica si ottiene dalla misura dell'altezza totale calcolata, meno l'altezza del giro manica, meno i 4 cm dello sbieco della spalla, meno l'altezza del bordino che desideriamo per la nostra maglia
  
Larghezza all'altezza del seno G H aggiungere alla circonferenza totale  da 6 a 10 cm se con   maniche lunghe, da 4 a 6 cm se con maniche corte, 1 cm o 1,5 se senza maniche e poi dividere per 2

Profondità del giro manica si ottiene prendendo la larghezza all'altezza seno già calcolata GH, si sottrae la larghezza delle spalle e si divide per 2 

Larghezza vita E F necessaria solo per i modelli sciancrati, aggiungte da 4 a 6 cm sulla circonferenza totale e dividete per 2

Larghezza  fianchi CD aggiungere 1 o 2 cm alla circonferenza totale se deve essere aderente, per esempio in caso di  bordo  tubolare o senza bordo, da 10 a 6 cm se facciamo il bordo a coste. Dividere per2 

Larghezza spalle  aggiungere 1 cm per le cuciture

Larghezza collo si ottiene dividendo per 3 la misura delle spalle, di conseguenza la larghezza della spalla dal collo al giro manica IM e AL sarà uguale quella del collo

Naturalmente queste "regole" sono solo indicative, non categoriche! Dovrete utilizzare un po' del vostro intuito per modificarle in base alla vostra taglia. Nel dubbio è sempre meglio abbondare con le misure piuttosto che scarseggiare, un maglioncino leggermente grande lo potete idossare comunque, se è piccolo non c'è speranza. Ripeto come sempre che sbagliando si impara, non bisogna scoraggiarsi, ma fare tesoro dei propri errori. Un vantaggio della maglia è che si può disfare e rifare, quindi mettete in conto che sbaglierete e armatevi di pazienza.

Se vi accorgete che ho dimenticato qualcosa, avvisatemi: sono così abituata a calcolare misure che potrei dare per scontato qualche calcolo che faccio automaticamente e non accorgermi di ometterlo.

..... e un altro passo avanti è fatto.....

 

Modello base per maglioncino da donna (1°)

Ho ritrovato degli appunti che una magliaia, che era andata ad abitare nello stesso condominio dove stava mia mamma, mi aveva regalato insieme ad una macchina Dubied finezza 10, molto vecchia ( probabilmente inizio anni '60) ma  perfettamente funzionante a cui purtroppo ho dovuto rinunciare, e un bobinatore ancora più vecchio, ma tutt'ora funzionante. Così ho deciso di fare una cosa seria e di spiegarvi come "costruire" un modello base su cui poi fare ogni tipo di modifica per creare i nostri modelli, come trovare le proporzioni tra spalle  e collo, l'altezza e la profondità deli scalfi del giromanica e della parte alta delle maniche ecc. ecc., come funzionano le calature di scalfi , scolli e ancora della parte alta della manica, ecc. ecc.  Spero di riuscire ad essere chiara e non ottenere l'effetto contrario, cioè confondervi di più le idee. All'inizio sembrerà piuttosto complicato, ma una volta capito come funziona potrete sbizzarrirvi e creare maglie per tutta la famiglia. Vi consiglio di non fare gli schemi troppo piccoli e tenere il modello base solo con le misure iniziali che potranno essere poi modificate in base al modello che volete fare, ricopiando il tutto su altri fogli.

Con i miei prossimi lavori cercherò di seguire anch'io questo sistema, di solito vado ad istinto, e mi è sempre andata bene, cioè campione e modello con le misure li faccio sempre, ma per quello che ruguarda scolli e scalfi seguo l'intuito. Ma l'intuito mi è venuto con l'esperienza e allora voglio aiutare chi di esperienza ne ha poca o non ne ha, e magari fugare qualche dubbio a chi ne ha un po' di più.

Quello che non so è se questa signora, che fatto la magliaia per buona parte della sua vita,  abbia inventato questo metodo o se l'abbia imparato da qualcuno o su qualche pubblicazione, io ho degli appunti scritti  e disegnati  a mano da lei e purtroppo non posso chiederglielo perchè non c'è più.

Le immagini che vedrete le ho disegnate io con il Paint di Windows e un'altro programma di disegno vettoriale in una versione free scaricabile da  Google

 Prendete carta  e matita, oppure salvate questa immagine, stampatela ( non ho provato, non so come viene) e cominciamo :

 per prima cosa prendiamo le misure:

A B è la misura totale della lunghezza del nostro maglioncino. Si prende dall'attaccatura del collo nel punto più alto  passando sopra  al seno, fino al punto dove vogliamo che arrivi il nostro maglioncino
A P è la misura dell'altezza della vita e si prende dallo stesso punto dell'altezza totale fino al punto vita.
C D è la circonferenza dei fianchi presa nel punto più largo, cioè se come me non siete proprio un fuscello, dovete prendere la misura nel punto più largo, che può anche non essere esattamente sui fianchi, ma magari all'altezza del bordo della maglia o più su...
E F è la circonferenza della vita presa nel punto più stretto
G H è la circonferenza del seno che  nel punto più sporgente
I L è la misura della spalle presa dall'attaccatura del braccio all'altra
M N è l'altezza del seno presa dallo stesso punto della lunghezza della maglia al punto più sporgente del seno

Man mano che misurate (è meglio se vi fate aiutare da un'altra persona) segnate le cifre esatte sullo schema, alle modifiche penseremo dopo.

Adesso disegnamo il modello di base.  Se usate una carta quadrettata è più facile. Forse vi sembrerà un po' complicato, ma poi in base a questo potremo  fare tutte le modifiche che vogliamo.  Disegnamo qualcosa del genere ( a breve seguirà il video, così sarà più facile capire), oppure potete tentare di stampare queste immagini.....(non ho provato, non so come vengono):

nel caso le misure dellla circonferenza del seno sia uguale a quella dei fianchi

Nel caso la circonferenza del seno sia minore di quella dei fianchi

e nel caso la circonferenza del seno sia maggiore di quella dei fianchi

Riportate le vostre misure sulle linee viola, ad esempio:

Partiamo dal dietro:
Ho fatto solo lo schema del davanti,  il dietro è uguale, naturalmente senza  la scollatura
Le misure d'esempio corrispondono all'incirca ad una taglia 50 e sono quelle dello schema che ho io.
 Per ora vedete se riuscite  a capire fino qui, e fatemi sapere, poi aggiungeremo qualche cm qua e là per dare agio ai movimenti e vedremo come si ricavano le altre misure.

Ci sono cascata!

In questo perido sulla maggior parte dei blog di maglia, uncinetto e simili si trovano quasi esclusivamente lavoretti natalizi. Mi sono detta che  era inutile che mi ci mettessi anch'io.....   però poi vado a cercare proprio quelli.... e allora ce ne sarà uno in più, perchè no?

Guarda caso farò una stella di Natale. Nome scientifico Euphorbia Pulcherrima che sembra una bruttissima parola, ma pulcherrima, per chi non conosce il latino ( tra cui anch'io) significa bellissima. Bellissima la pianta vera, anche se velenosa, attente a bambini e animali, non tutti lo sanno! ma bellissime anche quelle fatte con tutte le tecniche del mondo!
Io la faccio a macchina, ma le stesse istruzioni possono essere rapportate anche ai ferri.

Questi sono i tipi di foglie che vi mostrerò, si possono fare con qualunque tipo di macchina e comincerò con questa:

Montate 3 maglie sui 3 aghi centrali col metodo che volete, non è importante. Se usate la Brother per agevolare la lavorazione dei primi giri potete spingere completamente in fuori i tre aghi, passate il carrello per il primo giro, spingete ancora n fuori ancora gli aghi, fate il secondo giro,

 

e poi mettete un peso a graffa. 

Col punzone da 1 prendete la prima maglia di destra e spostatela sull'ago adiacente, poi prendete la prima maglia di sinistra e spostate anche qualla sull'ago adiacente. Restano 2 aghi laterali vuoti, controllate che siano in posizione di lavoro e fate 2 giri. Gli aghi vuoti automaticamente si ricaricano e formano due forellini.

Proseguite con questo metodo, spostando ogni 2 giri le ultime 2 maglie, poi 3 poi 4 in modo che i forellinisiano sempre ai lati della maglia centrale. Fate ancora 2 giri o se vi piace anche 4, in questa foglia io ne ho fatti 2.

A questo punto si inizia la punta: sempre col punzone da 1 prendete la prima maglia a destra e sovrapponetela a quella vicina in modo da calare 1 maglia, fate lo steso a sinistra, e 2 giri. Continuate così fino ad avere le ultime 3 maglie su un solo ago

Spingete in fuori completamente l'ago, mettete il filo a mano vicino all'uncino con la palettina  aperta, e rispingete in dietro l'ago in modo da lavorare un amaglia  a mano. togliete il peso, agliate la lana e allungate il punto in  modo che si sfili, per fermalo. e la prima foglia è pronta.

Già solo con questa potete fare la vostra stella: qualcuna rossa, qualcuna verde, rossi e verdi diversi, bianche, rosa, gialle, dorate o argentate col lurex.....  Potete anche variare le dimensioni, invece di fermarvi con gli aumenti a 4 maglie potete continuare fino a raggiungere la grandezza desiderata. In ultimo, una passatina col ferro a vapore per appiattire  un po', ma non troppo, è bello lasciarle leggermente bombate. Naturalmente più le fate grandi e più resteranno morbide, dovrete tenerlo presente per l'asseblaggio perchè dopo tutto il lavoro non è bello ritrovarsi con una stella di natale che sembra appassita perchè le fogle non restano belle rigide.

Mani fredde...

anche per chi non ha la macchina per maglieria. E allora le scaldiamo così:








Ognuno ha i suoi difetti, i miei sono le cuciture. Per fortuna solo alcune.... ma una di queste è proprio la cucitura piatta che ho tentato di fare per i mezzi guanti. Per fortuna nel video non si vede (volutamente, più che per fortuna!) Di solito cucio con l'uncinetto a punto catenella, se sbaglio tiro il filo e in un attimo la cucitura sparisce. Oppure faccio la cucitura invisibile, invisibile dal dritto, perchè dal rovecio resta doppia come tutte le cuciture.... meno quella piatta, appunto. Ma io insisto, dovrò pure imparare!

Scaldiamo anche la mani

Ecco le spiegazioni passo/passo per fare un paio di mezziguanti, senza le dita, ma con un pezzetto di pollice, a macchina, la solita First  lady Brother, ma penso che con qualunque altra macchina non ci siano problemi.

Vi presento Maria Antonietta....

 

 

eh sì, perché di lei c'è solo la testa, ma i cappelli li porta bene!

 

Ho usato il cotone Snappy Ball di Adriafil, sono gomitoloni da 200 g. ma credo che ne bastino 50 o poco più, dipende dalla mano, e un uncinetto per cotone (quelli in acciaio) n. 2

Materiale:
cotone Snappy Ball di Adriafil
uncinetto n. 2

Punti impiegati:
catenella, maglia bassissima, maglia alta, maglia alta in rilievo( coste )


Esecuzione 1° metodo:
1° giro: in un anello formato con l’estremità del filo lavorare 6 m alte separate da una catenella sostituendo la 1a maglia alta e la prima catenella con 4 catenelle
2° giro: 4 catenelle-1 m alta nella stessa m di base –1 catenella-2 m alte separate da una cat e 1 cat su ognuna delle m alte seguenti. 1 m bassissima nella 3a cat d’inizio
3° giro: 4 cat-1 m alta sulla stessa m alta – 1 cat –1 m alta 1 cat sulla m alta successiva-* 2 m alte sep da 1 cat e 1 cat sulla m seguante- 1 m alta 1 cat sulla m seguente* ripetere da *a * per tutto il giro- 1 m bassissima sulla 3a cat d’inizio giro
Dal 4° al 16° giro: lavorare 2 m alte sep da una cat sulla 1a ma del gruppo del giro precedente, 1 ma 1 cat su ogni m alta singola del giro precedente.
17° 18° 19°giro: iniziare sempre con 4 cat- 1 m alta 1 cat su ogni m alta del g precedente. Terminare sempre con una m bassissima nella 3a cat d’inizio giro
20° giro: 2 cat- puntando l’uncinetto nella 2° m alta fare una m alta non chiusa, 1 gettato e chiudere tutte le m sull’uncinetto 1 catenella-1 m alta 1 cat sulle seguenti 6 m alte 1 cat-* 2 m alte chiuse assieme 1 cat sulle 2 m alte seguenti 1 cat* - ripetere da * a * per tutto il giro
21° 22° 23° giro: 2 m alte chiuse ass 1 cat su ogni m alta chiusa assieme del giro precedente- 1 m alta 1 cat su ogni m alta
24° giro: 3 cat- 1 m alta su ogni m alta e 1 m alta nello spazio di 1 cat del giro precedente.
25° 26° 27° 28° giro a maglie in rilievo in modo da formare l’effetto delle coste 2/2: iniziare ogni giro con 1 m bassa introducendo l’uncinetto, dal dritto verso il rovescio, nello spazio tra l’ultima m alta e la prima, passare sotto la prima e uscire nello spazio tra la prima e la seconda m alta- 2 cat – 1 m alta nello stesso modo- 1 m alta introducendo l’uncinetto, dal rovescio verso il dritto, nello spazio tra la seconda e la terza m alta del giro precedente, passare sopra la m alta e tornare sul rovescio, terminare la maglia alta.- farne una uguale sulla m seguente – fare una m alta presa sotto (come la prima) su ognuna delle 2 m successive- e 1 m alta presa da sotto su ognuna delle 2 m alte successive per tutto il giro – terminare con 1 m bassissima sulla 2a catenella di inizio giro
29° giro: come i precedenti ma a maglie basse.
Tagliare e fermare i fili.

2° metodo:
1° giro: in un anello formato con l’estremità del filo lavorare 1 catenella e 6 m basse – tirare l’estremità del filo per stringere l’anello e chiudere il giro con 1 m bassissima nella prima m bassa di inizio giro
2° giro: 4 catenelle (= 1 m alta + 1 catenella) – 1 m alta 1 catenella nella stessa m di base da cui partono le 4 catenelle – 2 m alte separate da1 1 catenella e 1 catenella sulle seguenti 5 m basse – chiudere il giro con 1 m bassissima sulla 3° catenella di inizio giro.
3° giro e seguenti come il 1° metodo
La differenza tra i due metodi è che col secondo resta più piatto l’inizio del cappello e fa meno gobba.

Ce l'ho fatta! Non voleva pubblicare e così ho provato a fare una pagina  a parte qui sotto. Quella è venuta  al primo colpo....   Misteri dell'informatica.....